Выращивание огурца и помидора в тепличных и малогабаритных теплицах на соломенных грядах, верховом торфе, древесной коре, опилках.
Выращивание овощей на соломенных грядах наиболее эффективно в теплицах с пленочным укрытием, а также остекленных теплицах, в которых совсем нет подпочвенного обогрева или он слабый. Солома надежно обеспечивает растения теплом и создает хорошую аэрацию для корневой системы, обогащает воздух углекислым газом. Она не содержит болезнетворных начал и при правильном использовании препятствует проникновению галловой нематоды в зону корневой системы, если ее укладывают на почву, покрытую синтетической пленкой. В теплицах используют солому, убранную в сухую погоду, необработанную или обработанную малыми дозами гербицида 2,4-Д. Наиболее пригодна для защищенного грунта пшеничная солома, хуже по качеству ржаная. Ячменная и овсяная солома быстро разлагается и уплотняется, вследствие чего возникают нежелательные анаэробные процессы, что вызывает отмирание корневой системы. Пшеничная солома быстрее впитывает влагу, чем ржаная, лучше разогревается.
Завезенную с полей солому до укладки в теплице хранят под укрытиями.
На 1 м2 теплиц заготавливают 6—7 кг соломы. В теплице согласно схеме посадки копают борозды глубиной 15, шириной 25—30 см и укладывают солому из расчета 6—7 кг на 1 м рядка. Работу эту проводят за неделю до высадки рассады — 1—5 марта.
Для ферментации солому поливают горячей водой (60—70 °С) из расчета 1,5—2 л на 1 кг и вносят минеральные удобрения. Вносят следующие удобрения, г на 100 кг соломы: аммиачную селитру 1340, калийную селитру 1257, двойной суперфосфат 840, сульфат магния 200 и сульфат железа 300. Удобрения осторожно, слабой струей вмывают водой.
В первые два дня дают половину нормы азотных и калийных удобрений. Через 2—3 дня вносят вторую половину азотных, все фосфорные, калийные, магниевые и железные удобрения. Еще через 2—3 дня после этого дают известь-пушонку в количестве 500 г на 100 кг. Удобрения вносят в предварительно набухшую солому. После внесения первых порций азотных удобрений начинается интенсивное разложение соломы. На поверхность соломенных гряд насыпают слой свежего грунта толщиной 5—10 см. При этом с боков солома грунтом не засыпается. Таким образом в теплице получаются гряды высотой 30—35 см.
При использовании соломенных гряд температура корнеобита-емого слоя повышается до 16—18С, что позволяет на 30—35 дней раньше провести высадку рассады. Высаживают растения по центрам гряд в одну строчку (рис. 47).
В период вегетации растения подкармливают минеральными удобрениями: первый раз — через 10—12 дней после высадки, последующие — через каждые 7—10 дней. Хорошие результаты получают при использовании смеси удобрений из равных количеств аммиачной и калийной селитр (по 0,75—1 г на 1 л раствора).
При культуре на соломе возникает необходимость более частых и обильных поливов, поскольку солома обладает слабой влаго-емкостью. В пасмурную и дождливую погоду растения поливают ежедневно: утром с небольшой нормой 3—5 л на 1 м2; в солнечную погоду полив проводят три раза в день — утром, в полдень и вечером — доводя поливную норму до 10—15, а в жаркую погоду до 20 л на 1 м2 в день.
При подвязке растений необходимо учитывать оседание соломы вследствие ее разложения, что вызывает необходимость при подвязке растений к каркасу завязывать верхний конец шпагата на проволоке свободным узлом, чтобы узел двигался по шпагату. Нижний конец шпагата закрепляют на стебле также свободной петлей между первым и вторым листом. Свободное закрепление предохраняет растения от выдергивания и повреждения корневой системы, когда солома начнет оседать. В период вегетации проводят две некорневые подкормки с использованием бора, марганца, меди, цинка, молибдена, кобальта и йода.

59. «Советы садоводам и виноградарям», М.П. Тарасенко, Б.И. Шик, П.М. Добровольский, Госсельхозиздат УССР, Киев, 195 г.
Сообщения темы:Выращивание на верховом торфе
Выращивание на древесной коре
Выращивание на древесных опилках

_________________
"Самым практичным в деле является наличность правильной теории" Гете

Выращивание на верховом торфе
Наиболее широко практикуется культура овощных на верховом торфе в нашей стране в республиках Прибалтики.
Сфагновый торф имеет ряд преимуществ по сравнению с торфами низинных и болот переходного типа.
Он обладает высокой пористостью, что способствует наиболее оптимальному соотношению воды и воздуха, имеет большую влаго-емкость. Даже при полном насыщении водой торф удерживает до 40 % воздуха к своему объему. В этом состоянии твердая фаза торфа составляет 6 %, жидкая 54, газообразная 40 %. Влагоемкость сфагнового торфа составляет 1000—1200 %, но может достигать при слабом разложении (при 5 %) и 3000 %.
К сожалению, сфагновые торфы очень кислые, рН солевой вытяжки составляет 2,6—3,2. В неизвесткованных торфах содержится много подвижного, токсичного для растений, алюминия.
Сфагновые торфы бедны питательными веществами. Азота в них содержится только 0,7—1,5 % (при этом он слабо переходит в доступную для растений форму), фосфора — 0,05—0,15, калия — 0,05—0,1 и кальция — 0,2—0,4 %.
В верховом торфе содержится 95—98 % органического вещества и 3—5 % золы. В теплицах используют торф со степенью разложения не более 20 % и зольностью 3—4 %.
Степень разложения можно определять по внешнему виду, по цвету жидкости, которая выделяется при сжатии торфа. Из торфа со степенью разложения от 0 до 9 % при сжатии легко выделяется почти бесцветная или слабо окрашенная жидкость. Вся масса торфа почти полностью состоит из'неразложивпшхся растительных остатков. Малоразложившийся торф (10—20 %) выделяет светло-коричневую или мутновато-желтую жидкость.
Перед закладкой в теплицу измельченный торф увлажняют до 70 % полной влагоемкости и нейтрализуют кислотность внесением мела или известковой муки тонкого помола. Известковые материалы вносят, исходя из примерного расчета, что 1 кг мела или известковой муки на каждый 1 м3 торфа повышает рН в среднем на 0,5—1. Практически для нейтрализации кислотности сфагнового торфа со степенью разложения 6 % на 1 м3 необходимо добавить 4—5 кг мела хорошего качества или б—8 кг известковой муки.
Известковые материалы вносят за 7—10 дней до укладки верхового торфа. На 1 м расходуют 28—32 кг торфа в зависимости от его объемной массы. При использовании торфа в теплице его разравнивают слоем 25—30 см и поверхностно вносят известь, которую перемешивают с торфом.
Питание овощей производят внесением во влажный верховой торф сухих минеральных удобрений или поливом растений питательным раствором макро- и микроудобрений на протяжении всей вегетации. Используется и комбинированный способ с применением основного внесения минеральных удобрений и дальнейшим проведением подкормок культур питательными растворами. При комбинированном способе питания на верховом торфе в основное внесение удобрений можно пользоваться следующим рецептом, г на 1 м2: аммиачная селитра 40—45, простой суперфосфат 100—120, калийная селитра 150—170, сульфат магния 40—45. В процессе вегетации проводят периодические подкормки раствором Э. Абеле (табл. 25).
Кроме макроудобрений дают микроэлементы. На 1000 л воды берут по 0,1 г сульфатов цинка и меди, азотнокислого кобальта, молибденовокислого аммония. Сульфата железа дают на это количество раствора 6,3 г, борной кислоты 0,8 и сульфата марганца 0,6 г. Питательным раствором растения огурца поливают через день, а в солнечные дни каждый день, помидора — два раза в неделю.
Оптимальная толщина слоя торфа составляет 10—25 см. Торф можно использовать в течение 3—4 лет, добавляя ежегодно 15— 20 % свежего субстрата. Однако нужно помнить, что физические свойства такого субстрата ухудшаются к концу второго года использования. Объемная и удельная масса возрастают в 1,5—2 раза по сравнению со свежим торфом.

59. «Советы садоводам и виноградарям», М.П. Тарасенко, Б.И. Шик, П.М. Добровольский, Госсельхозиздат УССР, Киев, 195 г.

_________________
"Самым практичным в деле является наличность правильной теории" Гете

Выращивание на древесной коре
Широкое применение в защищенном грунте в последние годы находит древесная кора как один из компонентов, входящих в состав почвогрунта, а также как самостоятельный субстрат для выращивания овощных и цветочных растений.
Кора имеет низкую объемную массу (свежая 0,131 г/см3, полуразрушившаяся с отвалов — 0,14, компостированная 3 месяца — 0,145 г/см3). Влагоемкость коры колеблется от 200 до 260 %, скважность 90—95 %. Она обладает устойчивостью к химическим веществам и микроорганизмам, большой пористостью и поглотительной способностью. Содержание же питательных веществ в ней незначительное. Древесная кора имеет кислую реакцию и содержит вредные для растений вещества (дубильные, фенолы и др.), поэтому ее нельзя использовать в тепличном овощеводстве и цветоводстве без предварительной подготовки.
Подготовку древесной коры — компостирование — начинают с дробления до преобладания частиц размером 0,5—1 см. Затем на 1 м3 сухой коры вносят 2 кг извести, 2,5—4 — мочевины, 1,5 кг двойного суперфосфата. Смесь хорошо увлажняют и закладывают в бурты произвольной длины, шириной 2—2,5, высотой до 1,5 м и оставляют для компостирования на 3—6 месяцев.
Полуразложившуюся древесную кору из отвалов предприятий можно использовать без компостирования, предварительно измельчив, повысив ее кислотность и внеся минеральные удобрения.
Для основного внесения в субстраты из коры берут 125—130 г аммиачной селитры, 165 — двойного суперфосфата, 160 — сульфата калия и 60 г сульфата магния на 1 м2. Кроме того, добавляют соли, содержащие микроэлементы: борную кислоту — 0,25 г, сульфат меди — 0,25, сульфат марганца — 0,45, сульфат цинка — 0,3 г. рН водного раствора доводят до 6,3—6,5.
Главное достоинство компостированной коры — хорошие теплб-вые свойства. Температура в субстрате держится1 близкой к оптимальной и без резких колебаний независимо от погоды на протяжении всей вегетации. Растения, выращиваемые на древесной коре, меньше поражаются прикорневыми гнилями.
При использовании компостированной коры толщину корнеоби-таемого слоя доводят с учетом ее усадки до 35—40 см. На второй год использования к такому субстрату добавляют 12—15 см неком-постирэванной или 7—10 см свежекомпостированной коры.
Если в малогабаритных теплицах применяют некомпостирован-ную кору, рН которой на уровне 3,5—4,необходимо ее произвестковать, внеся на 1 м2 400—500 г извести. При использовании древесной коры необходимо учитывать следующие особенности. В процессе ферментации корнеобитаемый слой постепенно оседает, поэтому при подвязке растений верхний конец шпагата следует подвязывать свободным узлом (как и при выращивании на соломе); в субстрате активно протекают микробиологические процессы с переходом азота в микробную плазму, поэтому нужно систематически пополнять недостающее растениям его количество. С этой целью проводят еженедельно подкормки (на протяжении 6 месяцев) аммиачной селитрой в дозах 25—-30 при выращивании на компостированной и 30—45 г на 1 м2 на некомпостированной коре.
Первую подкормку проводят на компостированных субстратах через 3—4, а на некомпостированных — через 2 недели после высадки растений. Культуры, выращиваемые на ранее использованных субстратах, подкармливают через месяц.
Чтобы не допустить повышения концентрации почвенного раствора при дальнейшем использовании коровых субстратов, количество вносимых удобрений уменьшают и дают в нормах, принятых для обычных почвогрунтов (40—50 г минеральных удобрений на 1 м2). Существенной особенностью коры является небольшая влагоемкость, что вызывает необходимость строго контролировать состояние водного режима при выращивании культур на этом субстрате, применяя более частые, но необильные поливы с доведением влажности до оптимального уровня. Многие любители древесную кору как компонент почвенной смеси вносят в количестве до 20 кг на 1 м2 площади культивационных сооружений. Коровой субстрат в чистом виде в теплицах без снижения урожайности выращиваемых культур можно использовать на протяжении 2—3 лет, а затем его заменяют новым.
59. «Советы садоводам и виноградарям», М.П. Тарасенко, Б.И. Шик, П.М. Добровольский, Госсельхозиздат УССР, Киев, 195 г.

_________________
"Самым практичным в деле является наличность правильной теории" Гете

Выращивание на древесных опилках
По физическим свойствам древесные опилки подходят для выращивания овощных в защищенном грунте. Они превосходят солому и близки к субстрату из коры. Объемная масса смешанных древесных опилок составляет 0,278, удельная — 1,91 г/см3, пористость — 80 %, соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз — 14,2:15,9:69,9. Благодаря содержанию лигнина, смол, воска свои физические свойства опилки сохраняют на протяжении нескольких лет.
В районах, где нет условий для заготовки торфа, дерновой и |хорошей по качеству полевой земли, навоза или перегноя, овощные растения в теплицах выращивают на древесных опилках хвойных и лиственных пород.
Опилки для выращивания овощных и цветочных растений готовят следующим образом. В свежие опилки вносят минеральные удобрения, кг на 100 м2 площади: аммиачной селитры 25, суперфосфата 20, калимагнезии 15. Удобрения дают в сухом виде вразброс и в последующем их не вносят. Кроме того, используют золу (25 кг) для нейтрализации повышенной кислотности. Опилки насыпают на стеллажи слоем 25 см, хорошо увлажняют водой, проводят маркировку на глубину 15 см и делают лунки, в которые высаживают рассаду. В теплицах их не меняют в течение 6 лет, добавляя (после дезинфекции) ежегодно свежий слой 10 см. При выращивании на опилках огурца подкормку жидкими минеральными удобрениями проводят еженедельно. На 10 л воды берут 25 аммиачной селитры, 30 — суперфосфата, 20 — калимагнезии, 20 г сульфата калия с добавлением микроэлементов. На 10 л раствора макроэлементов добавляют по 0,05 г сульфатов меди, железа, цинка, марганца, двухромово-кислого калия, алюминиевых квасцов, по 2,5 г хлористого кобальта, бромистого калия, йодистого калия, молибдата аммония и 0,2 г борной килоты. Раствор вносят в междурядья по 3—4 л на 1 м2. В сухую жаркую погоду, начиная с июня по июль включительно, подкормки проводят после предварительного полива растений теплой водой. Опилочные субстраты не рыхлят, так как на них не образуется корка. Однако требуют частых поливов и подкормок растений. Выращивание овощных на опилках мало чем отличается от гидропонного способа выращивания.
Урожайность огурца на опилках достигает 30—40 кг с 1 м2.
Выращивание овощных на древесных опилках требует постоянного контроля за содержанием питательных веществ в субстрате, особенно азота, повышенное содержание которого активизирует процесс ферментации, что вызывает повышение температуры сверх оптимальной, в таких случаях азот исключают из корневых подкормок и применяют некорневые подкормки.
Как показал опыт многих любителей, на предварительно ферментированных и заправленных минеральными удобрениями древесных опилках с успехом можно выращивать рассаду культур, требующих рыхлых грунтов,— огурца, помидора. Ферментация особенно необходима для опилок хвойных пород, смолы и воск которых угнетают растения, особенно в молодом возрасте.
Испытан следующий способ обработки свежих опилок. Сначала их увлажняют 2%-м раствором аммиачной селитры и выдерживают влажными 10—12 дней до исчезновения специфического смолянистого запаха. Затем укладывают в гряды на выровненную поверхность теплицы или парника слоем 5—7 см. Перед укладкой на 1 т опилок добавляют 10 кг простого суперфосфата и вторично, до полного насыщения, увлажняют, но уже 1%-м раствором аммиачной селитры, дают также 10—12 кг древесной золы (последнюю вместо калийных удобрений). После проверки на кислотность в случае надобности субстрат обрабатывают известью.
На подготовленные влажные опилки после выравнивания насыпают тепличный почвогрунт, в который пикируют сеянцы или высевают обработанные пестицидами против поражения болезнями семена. Уход за рассадой обычный, но нужно все время следить, чтобы грунт был увлажненным. Подкармливают рассаду не более 2—3 раз за вегетацию (на 10 л воды дают 5 г аммиачной селитры, 40 — суперфосфата и 15 г сульфата калия). С гряд рассаду выбирают с комом земли, подкапывая под слоем рыхлых опилок, осторожно упаковывают в ящики, на дно которых подстилают пленку. Выбранная таким образом рассада почти не имеет повреждений корневой системы, хорошо приживается. Наилучшие результаты были получены при выращивании раннего помидора после пикировки 23— 25-дневных сеянцев.
59. «Советы садоводам и виноградарям», М.П. Тарасенко, Б.И. Шик, П.М. Добровольский, Госсельхозиздат УССР, Киев, 195 г.

_________________
"Самым практичным в деле является наличность правильной теории" Гете